Вначале постарайтесь выбрать
красивый фотогеничный сюжет – интересный объект, привлекательное место и т.д. Постарайтесь
включить в кадр много разнообразных объектов. Что это может быть? Горные
вершины, городской силуэт, индустриальный пейзаж, морское побережье, сельская
местность, храм, дворец и т.д.
Постарайтесь построить красивое, гармоничное изображение. Один край не должен «перевешивать» другой. Постарайтесь не располагать сюжетно-важный центр в середине кадра, избегайте пустоты по краям. Если главный объект расположен ближе к краю, постарайтесь «сопровождать» взгляд зрителя к нему. Например, с помощью дороги.
Крайне желательно выделить планы на снимке. К примеру, ровная пустынная степь вряд ли будет интересной для съемки панорамы.
Занимательный передний план придаст объем снимку. Если вы подобрали очень интересный передний план, тогда снимайте на широкоугольный объектив с ф.р. 28 мм. Но не забывайте, что он приводит к искажениям – искривлениям по краям кадра. Программам для склейки панорам это усложнит задачу. Лучше использовать ф.р. – 35 -50 мм.
Установите камеру на штатив, снимайте с помощью пульта ДУ или таймера.
Избегайте съемки в солнечный полдень, так вы получите «провалы» в тенях, «выбитые» света.
Когда в кадр неизбежно попадают движущиеся объекты, часто приходится дорабатывать изображение в графическом редакторе.
В момент съемки движущегося человека или другого объекта, если он вам не нужен на всех (либо более чем одном) кадрах, лучше подождите, пока объект удалится из поля зрения камеры.
Если нет панорамной головки, определите такую позицию, чтобы в кадре не оказалось объектов, находящихся от вас на разном расстоянии.
Чаще всего съемка ведется в горизонтальном положении камеры. При вертикальном расположении фотоаппарата вы охватите больший угол по вертикали, чем при горизонтальном расположении камеры.
В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры – единственно возможный вариант охватить нужный вид.
Вначале необходимо выставить штатив по уровню.
Затем определите оптический центр, для этого сделайте пробные снимки. Два этого выберите объект переднего плана, то есть объект, расположенный близко к камере. При вращении камеры на снимках не должно быть смещения этого объекта относительно фона. На ЖК посмотрите увеличенное изображение. Определите, насколько отличаются два кадра - обратите внимание на расположение объектов переднего и заднего плана. Перемещайте камеру вдоль рельсов, скорректируйте положение, повторите контрольные снимки. Добейтесь, чтобы объекты одинаково располагались на двух кадрах при смещении камеры. Когда получите снимки, на которых расположение объектов переднего и заднего планов окажутся одинаковыми, отметьте текущие значения на шкалах рельсов.
Определите фокусное расстояние, на котором будете фотографировать. Все кадры крайне желательно снимать на ручной фокусировке, это позволит избежать брака на швах. При съемке не держите руку на кольце вращения объектива, чтобы не сбивать фокусное расстояние или уберите палец от рычажка зуммирования компактной камеры.
Установите точечный экспозамер. Экспозицию замерьте (в режиме приоритета диафрагмы) по самому яркому объекту, сфокусируйте камеру по самому близкому объекту. Запомните настройки, переключите камеру в ручной режим. Снимают панорамы в ручном режиме, иначе кадры будут отличаться по экспозиции. Особенно заметны перепады яркости в области неба.
Компактные камеры начальных уровней могут не поддерживать ручные режимы, в таком случае используйте функцию блокировки экспозиции и фокусировки.
Желательно диафрагму установить f/8-f/11. На всех кадрах диафрагма должна быть одной и той же, иначе соседние кадры будут иметь разную глубину резкости. В таком случае швы проступят весьма заметно.
Если сцена содержит очень сильный перепад яркости, допускается установка камеры в режим приоритета диафрагмы. При этом выдержка варьируется в зависимости от освещенности, диафрагма остается неизменной.
Вы можете замерить экспозицию по самому светлому и самому темному участку сцены, затем усреднить экспозицию, при этом в зависимости от сюжета немного изменить экспозицию. При ярком освещении можно ввести отрицательную экспокоррекцию – от 1/EV до – 1EV. Даже если снимки получатся немного недоэкспонированными, ничего страшного. Вытянуть «света» проще из недоэкспонированного кадра, из пересвеченного, когда детали фактически пропали их уже не вытянуть. Те участки, которые явно будут обрезаны можно недоэкспонировать или передержать, важно, чтобы основные объекты проэкспонировались оптимально.
Если выдержка длинная, например, при съемке панорамы в сумерках, можно поднять светочувствительность.
Так как панорамы охватывают широкие углы, кадры могут отличаться по экспозиции. В одном случае вы стоите лицом к солнцу, в другом оно светит вам в спину, поэтому в одном случае здания могут получиться темными, а в другом хорошо освещенными. Снимать с одной экспопарой в сложных условиях невозможно. Здесь на помощь придет технология HDR. Соответственно придется снять каждый кадр три раза, чтобы проработались детали в светах, тенях и средних тонах.
Когда все подготовлено к съемке панорамы, сделайте несколько снимков, при каждом кадре перемещая камеру. Снимайте так, чтобы на следующем кадре оставался небольшой участок – сбоку должна повториться полоска предыдущего кадра. Шкала градуса поворота на панорамной головке позволит снимать с одинаковым перехлестом.
Старайтесь снимать так, чтобы нахлест составлял 20-30 процентов, то есть кадры должны перекрываться примерно на 1/3 – после каждого снимка камеру поворачиваете на 20 градусов. Минимальное перекрытие, которое не затруднит сшивку это 20 процентов.
Перемещайте фотоаппарат так, чтобы шаг оставался одинаковым, камеру нужно перемещать на один и тот же угол. В этом отношении очень удобны головки с фиксатором для различных шагов панорамирования, особенно, когда для создания панорамы требуется много снимков.
В некоторых камерах предусмотрен режим панорамной съемки, с соответствующими подсказками. Однако это палочка-выручалочка для новичков, которые кроме режима «Авто» еще толком ничего не изучили. Встроенный режим панорамной съемки не избавляет фотографа от необходимости все делать вручную, этот режим не решит все вопросы за вас.
Во время работы старайтесь не задеть штатив, даже небольшой сдвиг ухудшит результат.
Панорама снимается по часовой стрелке – слева направо (даже при съемке круговой панорамы), так ее сшивают программы.
Чтобы разделить кадры и не перепутать, отсняв одну панораму, сделайте пустой кадр, прикрыв объектив ладонью, картоном. Еще лучше – перед началом съемки панорамы снимайте всегда один и тот же объект, а в конце другой. Например, перед началом снимите небо, в конце землю или палец и ладонь.
Старайтесь при построении кадра не обрезать низ, передний план должен присутствовать.
При съемке панорам постарайтесь обойтись без светофильтров, особенно поляризационных. Поляризационный фильтр при съемке панорам, при изменении угла объектива к солнцу может привести к искажению цветов.
Светофильтр способствует появлению на снимках виньетирования, цветовых искажений по краям изображения. В итоге после склейки наблюдаются полосы.
Также в кадре вероятны блики, особенно когда съемка ведется при ярком солнце.
Саму съемку не растягивайте, постарайтесь провести всю съемку от первого кадра до последнего как можно быстрее. В этом есть необходимость, так как облака на небе движутся, освещение меняется, в кадре могут оказаться какие либо движущиеся объекты. Съемку нужно вести непрерывно, всю подготовку и настройки следует сделать предварительно. Но не торопитесь слишком сильно, иначе вы можете случайно сбить настройки, задеть штатив, сделать нерезкий кадр.
Постарайтесь построить красивое, гармоничное изображение. Один край не должен «перевешивать» другой. Постарайтесь не располагать сюжетно-важный центр в середине кадра, избегайте пустоты по краям. Если главный объект расположен ближе к краю, постарайтесь «сопровождать» взгляд зрителя к нему. Например, с помощью дороги.
Крайне желательно выделить планы на снимке. К примеру, ровная пустынная степь вряд ли будет интересной для съемки панорамы.
Занимательный передний план придаст объем снимку. Если вы подобрали очень интересный передний план, тогда снимайте на широкоугольный объектив с ф.р. 28 мм. Но не забывайте, что он приводит к искажениям – искривлениям по краям кадра. Программам для склейки панорам это усложнит задачу. Лучше использовать ф.р. – 35 -50 мм.
Установите камеру на штатив, снимайте с помощью пульта ДУ или таймера.
Избегайте съемки в солнечный полдень, так вы получите «провалы» в тенях, «выбитые» света.
Когда в кадр неизбежно попадают движущиеся объекты, часто приходится дорабатывать изображение в графическом редакторе.
В момент съемки движущегося человека или другого объекта, если он вам не нужен на всех (либо более чем одном) кадрах, лучше подождите, пока объект удалится из поля зрения камеры.
Если нет панорамной головки, определите такую позицию, чтобы в кадре не оказалось объектов, находящихся от вас на разном расстоянии.
Чаще всего съемка ведется в горизонтальном положении камеры. При вертикальном расположении фотоаппарата вы охватите больший угол по вертикали, чем при горизонтальном расположении камеры.
В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры – единственно возможный вариант охватить нужный вид.
Для этого понадобятся специальная головка
или угловая переходная площадка. При желании нетрудно изготовить угловой
держатель самому из алюминиевой полосы (или из другого металла).
Съемка вертикальных кадров имеет
некоторые преимущества. Конечно, число кадров в итоге увеличится – вам придется
сделать больше снимков, но на результате это скажется положительно. Панорама практически
всегда выглядит лучше при вертикальном положении камеры. Сверху и снизу вы
оставите запас, его можно будет обрезать
после сшивки панорамы, так как
после процесса сшивки панорама как сверху, так и снизу получается
неровной.
Все кадры для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках.
Теперь о балансе белого.
Полагаться на автоматику явно не стоит, иначе исправлять каждый кадр будет
довольно проблематично – камера его выставит в каждом кадре по-разному, в итоге
это будет заметно. Снимайте все кадры с одинаковой установкой баланса белого,
например, задайте дневное освещение.Вначале необходимо выставить штатив по уровню.
Затем определите оптический центр, для этого сделайте пробные снимки. Два этого выберите объект переднего плана, то есть объект, расположенный близко к камере. При вращении камеры на снимках не должно быть смещения этого объекта относительно фона. На ЖК посмотрите увеличенное изображение. Определите, насколько отличаются два кадра - обратите внимание на расположение объектов переднего и заднего плана. Перемещайте камеру вдоль рельсов, скорректируйте положение, повторите контрольные снимки. Добейтесь, чтобы объекты одинаково располагались на двух кадрах при смещении камеры. Когда получите снимки, на которых расположение объектов переднего и заднего планов окажутся одинаковыми, отметьте текущие значения на шкалах рельсов.
Определите фокусное расстояние, на котором будете фотографировать. Все кадры крайне желательно снимать на ручной фокусировке, это позволит избежать брака на швах. При съемке не держите руку на кольце вращения объектива, чтобы не сбивать фокусное расстояние или уберите палец от рычажка зуммирования компактной камеры.
Установите точечный экспозамер. Экспозицию замерьте (в режиме приоритета диафрагмы) по самому яркому объекту, сфокусируйте камеру по самому близкому объекту. Запомните настройки, переключите камеру в ручной режим. Снимают панорамы в ручном режиме, иначе кадры будут отличаться по экспозиции. Особенно заметны перепады яркости в области неба.
Компактные камеры начальных уровней могут не поддерживать ручные режимы, в таком случае используйте функцию блокировки экспозиции и фокусировки.
Желательно диафрагму установить f/8-f/11. На всех кадрах диафрагма должна быть одной и той же, иначе соседние кадры будут иметь разную глубину резкости. В таком случае швы проступят весьма заметно.
Если сцена содержит очень сильный перепад яркости, допускается установка камеры в режим приоритета диафрагмы. При этом выдержка варьируется в зависимости от освещенности, диафрагма остается неизменной.
Вы можете замерить экспозицию по самому светлому и самому темному участку сцены, затем усреднить экспозицию, при этом в зависимости от сюжета немного изменить экспозицию. При ярком освещении можно ввести отрицательную экспокоррекцию – от 1/EV до – 1EV. Даже если снимки получатся немного недоэкспонированными, ничего страшного. Вытянуть «света» проще из недоэкспонированного кадра, из пересвеченного, когда детали фактически пропали их уже не вытянуть. Те участки, которые явно будут обрезаны можно недоэкспонировать или передержать, важно, чтобы основные объекты проэкспонировались оптимально.
Если выдержка длинная, например, при съемке панорамы в сумерках, можно поднять светочувствительность.
Так как панорамы охватывают широкие углы, кадры могут отличаться по экспозиции. В одном случае вы стоите лицом к солнцу, в другом оно светит вам в спину, поэтому в одном случае здания могут получиться темными, а в другом хорошо освещенными. Снимать с одной экспопарой в сложных условиях невозможно. Здесь на помощь придет технология HDR. Соответственно придется снять каждый кадр три раза, чтобы проработались детали в светах, тенях и средних тонах.
Когда все подготовлено к съемке панорамы, сделайте несколько снимков, при каждом кадре перемещая камеру. Снимайте так, чтобы на следующем кадре оставался небольшой участок – сбоку должна повториться полоска предыдущего кадра. Шкала градуса поворота на панорамной головке позволит снимать с одинаковым перехлестом.
Старайтесь снимать так, чтобы нахлест составлял 20-30 процентов, то есть кадры должны перекрываться примерно на 1/3 – после каждого снимка камеру поворачиваете на 20 градусов. Минимальное перекрытие, которое не затруднит сшивку это 20 процентов.
Перемещайте фотоаппарат так, чтобы шаг оставался одинаковым, камеру нужно перемещать на один и тот же угол. В этом отношении очень удобны головки с фиксатором для различных шагов панорамирования, особенно, когда для создания панорамы требуется много снимков.
В некоторых камерах предусмотрен режим панорамной съемки, с соответствующими подсказками. Однако это палочка-выручалочка для новичков, которые кроме режима «Авто» еще толком ничего не изучили. Встроенный режим панорамной съемки не избавляет фотографа от необходимости все делать вручную, этот режим не решит все вопросы за вас.
Во время работы старайтесь не задеть штатив, даже небольшой сдвиг ухудшит результат.
Панорама снимается по часовой стрелке – слева направо (даже при съемке круговой панорамы), так ее сшивают программы.
Чтобы разделить кадры и не перепутать, отсняв одну панораму, сделайте пустой кадр, прикрыв объектив ладонью, картоном. Еще лучше – перед началом съемки панорамы снимайте всегда один и тот же объект, а в конце другой. Например, перед началом снимите небо, в конце землю или палец и ладонь.
Старайтесь при построении кадра не обрезать низ, передний план должен присутствовать.
При съемке панорам постарайтесь обойтись без светофильтров, особенно поляризационных. Поляризационный фильтр при съемке панорам, при изменении угла объектива к солнцу может привести к искажению цветов.
Светофильтр способствует появлению на снимках виньетирования, цветовых искажений по краям изображения. В итоге после склейки наблюдаются полосы.
Также в кадре вероятны блики, особенно когда съемка ведется при ярком солнце.
Саму съемку не растягивайте, постарайтесь провести всю съемку от первого кадра до последнего как можно быстрее. В этом есть необходимость, так как облака на небе движутся, освещение меняется, в кадре могут оказаться какие либо движущиеся объекты. Съемку нужно вести непрерывно, всю подготовку и настройки следует сделать предварительно. Но не торопитесь слишком сильно, иначе вы можете случайно сбить настройки, задеть штатив, сделать нерезкий кадр.
Комментариев нет:
Отправить комментарий