Процесс ИК-съемки

При съемке в солнечную погоду небо и вода приобретает темные оттенки, потому что они поглощают ИК-излучение. Листва, зелень, трава  становятся светлыми, будто ватными или засыпанными снегом, на снимках они могут получиться  с серебряным отливом.  Они прекрасно отражают ИК-лучи. 

Инфракрасные снимки замечательно выглядят в первую очередь в черно-белом исполнении. Конечно, и в цвете все смотрится неплохо, но черно-белое исполнение намного выигрышней. Хотя черно-белое изображение ИК-фотографии смотрится отлично, легкое тонирование придаст оттенок, позволяющий глубже проработать полутона.

При съемке в ИК-диапазоне выдержки удлиняются, так как фильтр поглощает свет. Использование штатива не должно вызывать у фотографа негативных эмоций.

Наиболее предпочтителен для съемки яркий солнечный день.  Снимать лучше днем.

Выразительные пейзажные снимки в ИК-диапазоне получаются, когда солнце расположено близко к зениту. Предпочтительна легкая облачность.

При этом наиболее яркие участки, которые при обычной съемке становятся на фото слишком яркими, таковыми не выглядят в ИК-диапазоне.

Старайтесь включать в кадр освещенную листву – деревья, кусты.

В пасмурный день откройте диафрагму на одну ступень. В пасмурную погоду облачное небо на снимке будет выглядеть темным, холодным.

Перед тем как, крепить камеру на штатив, сделайте несколько пробных снимков с рук. Также при съемке через фильтр в видоискателе практически ничего не видно, поэтому  выбирайте сюжет и подбирайте ракурс до установки фильтра.

Затем, определившись с сюжетом, снимайте со штатива. Если же увеличить светочувствительность, чтобы отказаться от штатива, вы увеличите зернистость снимка из-за шумов.

При использовании инфракрасного фильтра камера может испытывать затруднения при фокусировке. Все же автоматика камеры рассчитана на специфику преломления лучей видимого диапазона, ИК-излучение имеет свою специфику.  Если вы установите фокусировку в видимом свете, при съемке в ИК-диапазоне резкими окажутся объекты, расположенные дальше самого объекта съемки.

Наводку на резкость, скорее всего, придется делать вручную, ориентируясь по шкале дальности – шкале расстояний, либо в окне видоискателя. При этом желательно установить фокус чуть ближе реального расстояния до объекта. Чтобы увеличить ГРИП установите малую диафрагму – f/11-f/16.

Если у камеры есть специальный режим ночной съемки в ИК-диапазоне, то устанавливать фокусировку проще по изображению в электронном видоискателе.

Так как автоматика может ошибиться, используйте брекетинг экспозиции, проводите съемку в формате RAW.

Инфракрасная съемка

Инфракрасная съемка привлекает возможностью получить необычные фотографии, насыщенные, яркие. Объекты, будто сами превращаются в источники света. Такие снимки создают впечатление ухода от реальности, зритель буквально попадает в фантастический, сказочный мир. ИК-фотография преображает окружающий нас мир во что-то ускользающее от повседневной жизни, ИК-диапазон невидим – съемка расширяет границы зрения. Объекты отражают ИК-излучение быстрее, чем видимый нами свет.

Коэффициент отражения и пропускания при ИК-съемке отличается от видимого света, на ИК-фотографии различаются детали, которые могут быть не видны на традиционной фотографии.

Самое интересное, что внешний вид снимка непредсказуем. Инфракрасная съемка таит в себе элемент неопределенности, она не позволяет точно определить в момент съемки – что и как в итоге выйдет на фотографии.

Разные цифровые фотокамеры по-разному воспринимают инфракрасные лучи.

Почти все «цифровики» чувствительны к ближнему инфракрасному диапазону. Ему соответствуют длины волн от 70 нм (следующие за длинами волн красного цвета).

Некоторые длины волн поглощаются и отражаются по-другому, чем длины волн видимого диапазона.

Ровная водная гладь практически полностью поглощает ИК-лучи. Как только на поверхности возникает рябь, ИК-лучи начнут отражаться.  Животные также по-разному выглядят при ИК-съемке. Некоторые из них поглощают лучи, например, рептилии.  Другие наоборот отражают. Небо выглядит темным, так как длинные волны рассеиваются хуже, чем более короткие. Контраст усиливается, действие атмосферной дымки практически исключается.

Рассеивание ИК-лучей, проходящих через атмосферу, меньше по сравнению с видимым излучением, по этой причине ИК-фотография дает возможность снять кадры, на которых удаленные на сотни километров объекты выглядят четче.

Трава, листья деревьев, облака и снег отражают лучше в инфракрасном диапазоне, чем в видимом. На снимке растительность окажется светлой. Кора деревьев, ветки, безоблачное небо, вода, земля поглощают свет, на снимке они получаются темными.

 

Для съемки отлично подойдет недорогой объектив с высокой резкостью, например, стандартный объектив – «полтинник». На него вы снимите серию кадров и можете сшить панораму.

Некоторые объективы создают светлые пятна на изображении. Размер и вид пятен зависят от объектива и установленной диафрагмы. При открытии диафрагмы белое пятно уменьшается и светлеет.

Чувствительность фотокамеры к съемке в ИК-диапазоне

 

Матрицы камер чувствительны к ИК-лучам, степень чувствительности фотокамеры зависит от конкретной модели. Конечно, чувствительность матрицы к видимому свету выше, чем к ИК-лучам, но все же она есть и немалая. Высокая чувствительность матрицы заставляет производителей устанавливать защитный фильтр, задерживающий лучи ИК-диапазона. Иначе камера зафиксирует изображение не в привычном нам виде, тем самым, ухудшив картинку. В каждой модели камеры используется собственный фильтр. Если фильтр перед матрицей плохо справляется с задачей, то для ИК-съемки это преимущество.

Несмотря на фильтры, цифровые фотокамеры позволяют успешно снимать в ИК-диапазоне.

В некоторых камерах фильтр можно снять, отфильтровав видимую часть света, фотографировать в невидимом ИК-диапазоне (съмка теплового излучения или с ИК-подсветкой). Некоторые умельцы извлекают этот фильтр на свой страх и риск. Конечно, не стоит экспериментировать с дорогостоящей техникой, ведь это приведет к потере гарантии, и к тому, что камера может оказаться непригодной для обычной съемки. Используйте менее рискованные способы.

Чтобы определить степень чувствительности направьте источник ИК-лучей в объектив, наблюдая за изображением на ЖК-экране. Смотреть в видоискатель не стоит, так ничего не видно. Источником ИК-излучения послужит пульт ДУ обычного телевизора, DVD-проигрывателя или от любой другой бытовой техники. Наведите пульт на объектив, нажмите кнопку на пульте. В момент съемки на ЖК-экране вы увидите всплеск.

Некоторые модели фотокамер  в режиме ночной съемки убирают блокировку ИК-лучей.

Вы можете приобрести недорогую б/у камеру, которая позволяет в режиме ночной съемки

убирать ИК-фильтр. К примеру, Sony F707, F717, F828. Неплохо справляются и другие модели камер. В Интернете вы найдете подборку моделей, которые хорошо справляются со съемкой в ИК-диапазоне.

http://cliffshade.com/dpfwiw/ir.htm#testing

http://jr-worldwi.de/photo/index.html?ir_comparisions.html

   Существуют фотокамеры, специально предназначенные для ИК-съемки. Например, Fujifilm S3Pro UVIR, Fujifilm FinePix IS-1, Canon EOS 20Da, Canon EOS 350D IR.

В отличие от обычной модели в таких камерах ИК-фильтр, стоящий перед матрицей заменен на специальное стекло, и доработано микропрограммное обеспечение камеры.

 

Программное обеспечение для панорамной фотографии

Многие производители фотооборудования разработали программное обеспечение для создания панорам. Такие простые и удобные  утилиты входят в комплект ПО, поставляемого вместе с камерой. Например, программа Canon PhotoStich, которая кроме обычных может сшивать 360-градусные панорамы.
Программа для склеивания панорамы находит в кадрах совпадающие точки, объединяя их в местах наложения. Если программа не находит контрольных точек, то результат получится далеким от желаемого.
Существует также специальное ПО для склейки панорам. Конечно, специализированное ПО представляет больший интерес. Наиболее популярны следующие программы.

Panorama Tools (PT)

www.albatrossdesign.com/products/panorama/

 

PTGui (PT- Graphical User Interface)

www.ptgui.com

 

The Panorama Factory

www.panoramafactory.com

 

AutoStitch

www.autostitch.net

 

Photovista Panorama

www.iseemedia.com

 

PanaVue Image Assembler

www.panavue.com

 

Panorama Maker

www.arcsoft.com/products/panoramamaker

 

Также сшить панораму можно и в графическом редакторе Photoshop CS или Elements.

Графический редактор Adobe Photoshop позволит объединить несколько снимков в довольно большие панорамы. Причем даже если вы при съемке сделали не все аккуратно и правильно, снимали с рук, программа позволит добиться неплохих результатов.
Программа выравнивает экспозицию и наклоны горизонта. Но не полагайтесь на программные возможности, сделайте все правильно при съемке. Чем аккуратнее велась съемка, тем выше качество конечного результата. 
Откройте все  фотографии панорамы одновременно. Используйте функцию Photomerge.
Сделать это несложно: Файл – Автоматизация – Photomerge. В диалоговом окне из раскрывающегося меню Use (Использовать) выберите значение Open Files (Открыть файлы). Убедитесь в том, что установлен флажок Attempt to Automatically Arrange Source (Попытаться автоматически упорядочить исходные изображения).
Программа объединит снимки в панораму.
Когда съемка выполнена правильно, создать панораму не составляет большого труда. Если программа не сможет автоматически сшить панораму,  перетащите файлы с помощи мыши.
Перед склейкой нередко снимки потребуют обработки.
Если объектив виньетирует, то, чтобы не возникло темных полос на светлых участках, в графическом редакторе предварительно откорректируйте виньетирование.
Если вы сняли панораму с использованием технологии HDR, предварительно обработайте снимки в Photoshop, затем уже загрузите их в программу для склейки.

 

Частые проблемы при съемке панорамы

Самое сложное во время съемки, это мысленно представить будущую композицию. Постарайтесь хорошенько продумать будущий кадр еще до съемки, не стоит спешить – лучше потратить на это некоторое время, чем получить быстрый, но «несъедобный» результат.

При съемке панорамы строго и внимательно следите за  горизонтом. Даже небольшой наклон камеры на снимке смотрится некрасиво. Здесь крайне важна горизонтальная последовательность кадров. Используйте уровень.

Не допускайте, чтобы смежные кадры не пересекались, иначе программа не сможет склеить панораму.

При съемке на широкоугольный объектив  кадры могут не совпадать, и это при съемке со штатива. Некоторые широкоугольные объективы имеют бочкообразные искажения. Т.е. прямые линии в кадре искажаются на краях.

Во время съемки возникает проблема параллакса – когда вы  поворачиваете камеру, положение объектов относительно друг друга меняется.  Это происходит, когда фотоаппарат вращается вокруг оси, идущей через гнездо крепления к штативу, а не через оптический центр объектива.

При перемещении камеры шаг между снимками должен оставаться одинаковым. Для двух-трех кадров это может не так сильно повлиять на результат.

Чтобы представить себе как это выглядит, вы можете вытянуть руку, затем по очереди закрыв один глаз, посмотреть левым, затем правым на указательный палец.

Из-за параллакса качественно собрать панораму не получится, при наложении кадров изображение раздваивается.     

Чтобы избежать смаза  во время съемки от нажатия на спуск желательно приобрести пульт ДУ, либо использовать таймер.

Самая главная проблема – неправильные действия фотографа при съемке. Чем менее внимательно и аккуратно вы сняли кадры, тем больше времени и проблем возникнет при склеивании панорамы.  Когда все сделано неаккуратно и кое-как, то каждый шаг при склеивании потребует вашего участия – коррекция снимков, исправление ошибок, ручное вмешательство и т.д.

 

Как сфотографировать панораму - процесс съемки

Вначале постарайтесь выбрать красивый фотогеничный сюжет – интересный объект, привлекательное место и т.д. Постарайтесь включить в кадр много разнообразных объектов. Что это может быть? Горные вершины, городской силуэт, индустриальный пейзаж, морское побережье, сельская местность, храм, дворец и т.д.
Постарайтесь построить красивое, гармоничное изображение. Один край не должен «перевешивать» другой.  Постарайтесь не располагать сюжетно-важный центр в середине кадра, избегайте пустоты по краям. Если главный объект расположен ближе к краю, постарайтесь «сопровождать»  взгляд зрителя к нему. Например, с помощью дороги.
Крайне желательно   выделить планы на снимке. К примеру, ровная пустынная степь вряд ли будет интересной для съемки панорамы.
Занимательный передний план придаст объем снимку.   Если вы подобрали очень интересный передний план, тогда снимайте на широкоугольный объектив с ф.р. 28 мм. Но не забывайте, что он приводит к искажениям – искривлениям по краям кадра. Программам для склейки панорам это усложнит задачу. Лучше использовать ф.р. – 35 -50 мм.
Установите камеру на штатив, снимайте с помощью пульта ДУ или таймера.
Избегайте съемки в солнечный полдень, так вы получите «провалы» в тенях, «выбитые» света.
Когда в кадр неизбежно попадают движущиеся объекты, часто приходится дорабатывать изображение в графическом редакторе.
В момент съемки движущегося человека или другого объекта, если он вам не нужен на всех (либо более чем одном) кадрах, лучше подождите, пока объект удалится из поля зрения камеры.
Если нет панорамной головки, определите такую позицию, чтобы в кадре не оказалось объектов, находящихся от вас на разном расстоянии.
Чаще всего съемка ведется в горизонтальном положении камеры. При вертикальном расположении фотоаппарата вы охватите больший угол  по вертикали, чем при горизонтальном расположении камеры.
В случае, когда снимается панорама относительно близко расположенного объекта вертикальная ориентация камеры – единственно возможный вариант охватить нужный вид.

Для этого понадобятся специальная головка  или угловая переходная площадка. При желании нетрудно изготовить угловой держатель самому из алюминиевой полосы (или из другого металла).

Съемка вертикальных кадров имеет некоторые преимущества. Конечно, число кадров в итоге увеличится – вам придется сделать больше снимков, но на результате это скажется положительно. Панорама практически всегда выглядит лучше при вертикальном положении камеры. Сверху и снизу вы оставите запас, его можно будет обрезать  после сшивки панорамы, так как  после процесса сшивки панорама как сверху, так и снизу получается неровной.

Все кадры для одной панорамы должны быть сделаны при одинаковых настройках.

Теперь о балансе белого. Полагаться на автоматику явно не стоит, иначе исправлять каждый кадр будет довольно проблематично – камера его выставит в каждом кадре по-разному, в итоге это будет заметно. Снимайте все кадры с одинаковой установкой баланса белого, например, задайте дневное освещение.
Вначале необходимо выставить штатив по уровню.
Затем определите оптический центр, для этого сделайте пробные снимки. Два этого выберите объект переднего плана, то есть объект, расположенный близко к камере. При вращении камеры на снимках не должно быть смещения этого объекта относительно фона. На ЖК посмотрите увеличенное изображение. Определите, насколько отличаются два кадра  - обратите внимание на расположение объектов переднего и заднего плана. Перемещайте камеру вдоль рельсов, скорректируйте положение, повторите контрольные снимки. Добейтесь, чтобы объекты одинаково располагались на двух кадрах при смещении камеры. Когда получите снимки, на которых расположение объектов переднего и заднего планов окажутся одинаковыми, отметьте текущие значения на шкалах рельсов.  
Определите фокусное расстояние, на котором будете фотографировать. Все кадры крайне желательно снимать на ручной фокусировке, это позволит избежать брака на швах. При съемке не держите руку на кольце вращения объектива, чтобы не сбивать фокусное расстояние или уберите палец от рычажка зуммирования компактной камеры.
Установите точечный экспозамер. Экспозицию замерьте (в режиме приоритета диафрагмы) по самому яркому объекту, сфокусируйте камеру по самому близкому объекту.  Запомните настройки, переключите камеру в ручной режим. Снимают панорамы в ручном режиме, иначе кадры будут отличаться по экспозиции. Особенно заметны перепады яркости в области неба.
Компактные камеры начальных уровней могут не поддерживать ручные режимы, в таком случае используйте функцию блокировки экспозиции и фокусировки.
Желательно диафрагму установить f/8-f/11. На всех кадрах диафрагма должна быть одной и той же, иначе соседние кадры будут иметь разную глубину резкости. В таком случае швы проступят весьма заметно.
Если сцена содержит очень сильный перепад яркости, допускается установка камеры в режим приоритета диафрагмы. При этом выдержка варьируется в зависимости от освещенности, диафрагма остается неизменной.
Вы можете замерить экспозицию по самому светлому и самому темному участку сцены, затем усреднить экспозицию, при этом в зависимости от сюжета немного изменить экспозицию. При ярком освещении можно ввести отрицательную экспокоррекцию – от 1/EV до – 1EV. Даже если снимки получатся немного недоэкспонированными, ничего страшного. Вытянуть «света» проще из недоэкспонированного кадра, из пересвеченного, когда детали фактически пропали их уже не вытянуть. Те участки, которые явно будут обрезаны можно недоэкспонировать или передержать, важно, чтобы основные объекты проэкспонировались оптимально.
Если выдержка длинная, например, при съемке панорамы в сумерках, можно поднять светочувствительность.
Так как панорамы охватывают широкие углы, кадры могут отличаться по экспозиции. В одном случае вы стоите лицом к солнцу, в другом оно светит вам в спину, поэтому в одном случае здания могут получиться темными, а в другом хорошо освещенными. Снимать с одной экспопарой в сложных условиях  невозможно. Здесь на помощь придет технология HDR. Соответственно придется снять каждый кадр три раза, чтобы проработались детали в светах, тенях и средних тонах.
 Когда все подготовлено к съемке панорамы, сделайте несколько снимков, при каждом кадре перемещая камеру. Снимайте так, чтобы на следующем кадре оставался небольшой участок – сбоку должна  повториться полоска предыдущего кадра. Шкала градуса поворота на панорамной головке позволит снимать с одинаковым перехлестом.
Старайтесь снимать так, чтобы нахлест составлял 20-30 процентов, то есть кадры должны перекрываться примерно на 1/3 – после каждого снимка камеру поворачиваете на 20 градусов. Минимальное перекрытие, которое не затруднит сшивку  это 20 процентов.
Перемещайте фотоаппарат так, чтобы шаг оставался одинаковым, камеру нужно перемещать на один и тот же угол. В этом отношении очень удобны головки с фиксатором для различных шагов панорамирования, особенно, когда для создания панорамы требуется много снимков.
В некоторых камерах предусмотрен режим панорамной съемки, с соответствующими подсказками. Однако это палочка-выручалочка для новичков, которые кроме режима «Авто» еще толком ничего не изучили. Встроенный режим панорамной съемки не избавляет фотографа от необходимости все делать вручную, этот режим не решит все вопросы за вас.
Во время работы старайтесь не задеть штатив, даже небольшой сдвиг ухудшит результат.
Панорама снимается по часовой стрелке – слева направо (даже при съемке круговой панорамы), так ее сшивают программы.
Чтобы разделить кадры и не перепутать, отсняв одну панораму, сделайте пустой кадр, прикрыв объектив ладонью, картоном. Еще лучше – перед началом съемки панорамы снимайте всегда один и тот же объект, а в конце другой. Например, перед началом снимите небо, в конце землю или палец и ладонь.
Старайтесь при построении кадра не обрезать низ, передний план должен присутствовать.
При съемке панорам постарайтесь обойтись без светофильтров, особенно поляризационных.  Поляризационный фильтр при съемке панорам, при изменении угла объектива к солнцу может привести к искажению цветов.
Светофильтр способствует появлению на снимках виньетирования, цветовых искажений по краям изображения.  В итоге после склейки наблюдаются полосы.
Также в кадре вероятны блики, особенно когда съемка ведется при ярком солнце.
Саму съемку не растягивайте, постарайтесь провести всю съемку от первого кадра до последнего как можно быстрее. В этом есть необходимость, так как облака на небе движутся, освещение меняется, в кадре могут оказаться какие либо движущиеся объекты. Съемку нужно вести непрерывно, всю подготовку и настройки следует сделать предварительно. Но не торопитесь слишком сильно, иначе вы можете случайно сбить настройки, задеть штатив, сделать нерезкий кадр.

 

Нодальная точка

Нодальная точка воображаемая, она находится внутри объектива камеры, где пересекаются световые лучи, проходящие через переднюю линзу объектива и формирующие изображение. Оптический центр объектива  расположен между матрицей и передней линзой объектива, приблизительно в центре объектива.

 Вращение камеры вокруг нее избавляет от параллакса.  Иначе говоря,  визуального смещения объектов относительно друг друга при повороте всей оптической системы. Когда при вращении камеры происходит видимое перемещение объектов относительно друг друга, возникают сложности при сшивке панорамы.

Перед съемкой панорамы необходимо найти нодальную точку. Она подбирается для заданного фокусного расстояния.  Поэтому, если вы будете снимать объективом с переменным ф.р.,  обязательно обращайте внимание на то, чтобы не сбивалось фиксированное нодальное ф.р.

  

Что понадобится для панорамной съемки

Подготовка к панорамной съемке должна быть основательной, если вы рассчитываете на высокие результаты. Желательно не рассчитывать на авось, а просчитывать каждый шаг.

Прежде всего, крайне желательно обзавестись качественным штативом. Многие  легко снимают несколько кадров с рук, современные программы корректно справляются с задачей. Надежный и устойчивый штатив, особенно при работе с зеркальной камерой весьма желателен, хоть и стоит дорого, весит при этом он немало. Одного штатива не достаточно, понадобится панорамная головка.

Постарайтесь приобрести именно панорамную головку. (Например, Manfrotto 303). Так, головка 303 SPH весит более двух килограмм и стоит как любительская зеркалка.

Для небольших камер подойдет легкая и компактная головка Nodal Ninja, она разбирается. При съемке на зеркальную камеру с такой головкой, особенно при длинных выдержках вероятна шевеленка.

Штативная головка с уровнем значительно облегчит точное позиционирование камеры. Уровень позволит вращать камеру без отклонения от горизонтальной плоскости.

Обратите внимание на наличие шкалы с делениями, это упростит поворот камеры на заданный угол. Основной металлический стакан с шаром крепится на панорамной базе с разметкой.  Некоторые модели позволяют докупить панорамную базу отдельно,  у других она присутствует. Панорамирование фиксируется отдельным рычагом или небольшой винтовой головкой.

Панорамная головка отличается от обычной тем, что позволяет вращать камеру вокруг  оси, проходящей через оптический центр объектива, а не вокруг гнезда крепления к штативу.

Панорамная головка существует для круговых и для сферических панорам, приобретите головку для сферических панорам. Сферическая панорама полностью охватывает пространство вокруг камеры.

 

Сферические панорамные головки позволяют выставить точку вращения фотоаппарата в трех ортогональных направлениях.

Цилиндрические головки предусматривают вращение вокруг единственной оси, что дает возможность снимать цилиндрические панорамы (без низа и верха).

В сферической панораме придется искать три положения нодальной точки, в цилиндрической – два.

При съемке обычных кадров фотографу помогает видоискатель. Для съемки панорам   неплохо заготовить картонные рамки, лучше черного цвета. Они позволят быстро выбрать подходящий сюжет, построить композицию будущего кадра.

Наиболее оптимальный объектив для панорамной съемки – с ф.р. 50 мм, искажения получаются минимальными по сравнению с широкоугольной оптикой. При съемке на широкоугольные объективы края кадра обычно сильно искажаются, что не всегда удается исправить на компьютере.

Если вы планируете панораму из нескольких кадров, допускается съемка на широкоугольный объектив с ф.р. 35 мм.

Панорама, снятая на широкоугольный объектив может оказаться выигрышной из-за более интересного переднего плана. Но при съемке геометрических объектов с близкого расстояния для сшивки понадобится специальная программа.

Если требуется снять 360-градусный кадр, то здесь уже потребуется широкоугольный объектив. Искривляя линии, он придаст объемность изображению.  

С одной стороны короткофокусные объективы имеют некоторые преимущества. Чем меньше число кадров, тем меньше швов и в целом, при сшивке панорамы вероятность брака ниже. Тогда напрашивается вопрос, а почему бы не вооружиться «фишаем» или сверхширокоугольным объективом? Сильная дисторсия негативно отражается на поиске контрольных точек программой  для сшивки. Так, сняв несколько кадров на сверхширокоугольный объектив вы столкнетесь с тем, что программа не найдет ни одной контрольной точки. Такая оптика негативно влияет на разрешение панорамы. Еще один минус это виньетирование широкоугольной оптики.

Объектив по возможности старайтесь приобретать с минимальным виньетированием.